Photogravure sur plaque toyobo printight km95

Bonjour,

Je suis étudiante aux Beaux-arts et monitrice en atelier gravure.
Nous avons à l'atelier des plaques toyobo printight km95 ainsi qu'une unité d'insolation Joop Stoop UV-EXP et une imprimante jet d'encre.

Voilà plusieurs semaines que nous tentons péniblement d'imprimer ces plaques sans résultat.
Pour ce qui est de notre processus et des questions que l'on se pose :
- Impression jet d'encre sur Rhodoïd : faut-il tramer l'image ?
- Insolation de la plaque avec le typon pendant 2m40 : ce temps est-il trop long ou trop court ? Quel est le temps nécessaire pour avoir un bon résultat sur ces Toyobo KM95 ?
- Nettoyage à l'eau claire pendant 2m30
- Séchage au sèche cheveux + chauffage pendant 7min
- Insolation de la plaque pendant 7min

Avec ce process, j'aperçois pourtant quelques détails de mon image, mais rien n'est gravé....

Nous avons pourtant déjà réussi à graver certaines plaques mais c'était certainement la chance du débutant, ou d'autre plaques.

La grande question finalement c'est : à quel moment faisons nous une erreur ? Quel est le temps d'insolation de ces plaques ?

Merci !

Aucune information nul part sur internet, je désespère

Réponse d'une personne suivant le forum mais non inscrite, et je l'en remercie de partager ses connaissances.
SVP dire à cette personne que ses plaques TOYOBO sont des photopolymèeres pour la flexo, la typo, conçues pour le CTP, à ma connaissance donc non insolables en UV !!
jean MOREAU

Bonjour
les affirmations de cet invité sont totalement fausses

Il y a des adhérents sur ce forum qui pratiquent la gravure en creux proche de l'héliogravure  par insolation UV de plaques Toyobo sous film positif, j'ai moi même utilisé ces plaques pour faire des images en relief par insolation UV  sous film négatif

Enfin pour rfépondre à Ines  il faut faire des essais systèmatiques zet consulter  des documentation adéquat. Lis tu l'anglais ? si oui

https://www.nontoxicprint.com/thecontemporaryprintmaker.htm

Bonjour Ines

Je confirme le post précédent de JC Pronier.
J'utilise depuis des années les plaques TOYOBO 95 depuis des années. Mes travaux sont visibles sur Instagram sous Pierre Zeler.
La calibration est la clé de résolution de vos problèmes.

Bonjour,
j'ai acquis quelques plaques toyobo.
j'aimerais ne pas gaspiller trop matière, alors je viens voir si je pouvais avoir un point de départ pour les tests.
J'utilise une lampe hpr125 et j'ai un 'posemètre' UV
J'imprime mes transparents (Canson, dont le doublage papier aide l'imprimante à détecter les bords de la feuille) sur une canon ipf5100 (donc encres à pigments)
Que pouvez vous me conseiller (minutes ou doses UV) pour:
- l'insolation de la trame d'aquatinte ( achetée chez joopstoop ).
- l'insolation de mon transparent.

Merci d'avance.


P.S.: J'ai trouvé pour 50€ un banc solaire philips avec 3 lampes HPR 400W . Je compte récupérer de quoi me faire une unité de 400W en y prenant les composants nécessaire. Pour ceux qui s'inquièteraient, n'ayez pas peur pour moi, j'ai une formation et une bonne pratique en électronique.

Bonjour,

La clé d'un succès récurrent est de passer par une phase de calibration.
Le posemètre UV est-il l'outil qui permet de s'assurer que la cible a bien reçu une certaine quantité de rayons UV ? Si c'est cela, c'est un plus pour la calibration ! Quoiqu'il en soit, il va déjà falloir s'assurer que les UV envoyés par la Philips soient tj de même intensité. Donc je vous propose de l'allumer 15 minutes avant tout exposition de plaque. puis de ne pas l'éteindre pendant toute la phase de réalisation des plaques.
Il est pratiquement impossible de donner les valeurs que vous souhaitez car cela dépends de la source d'UV, de la distance entre la source et la plaque, de l'épaisseur du verre qui permet la pression entre le positif, l'aquatinte et votre plaque... bref, j'en oublie certainement.
Il va falloir cependant bien commencer
Ce que je vous propose c'est d'exposer un tronçon de plaque (15 cm sur 2 cm) par exemple; D'exposer une petite partie de votre plaque avec la trame d'aquatinte dessus pendant 1 minute puis décaler le masque ( qui ne laisse pas passer les UV) qui protège le reste de la plaque de 2 cm et d'exposer là encore 1' puis ainsi de suite jusqu'à avoir exposer toute la plaque. Donc la plaque sera exposée entièrement par tronçon entre 1' et 6' par exemple.
Traiter la plaque. Identifier alors le tronçon qui permettra de voir le support acier de la plaque. prenez alors le temps d'exposition plus long d'une minute pour avoir votre temps d'expo de l'aquatinte.
Assurez vous que le sandwich plaque + trame + verre soit bien comprimé. Pas d'espace où l'air pourrait avoir de la place.
Si vous êtes bricoleur, un châssis presse avec aspiration serait top !
Bons succès !
Pierre
Je donne des cours à Strasbourg si vous êtes dans le secteur...

Bonjour Pierre,
merci pour la réponse. Au moins je sais qu'on parle de minutes et pas de secondes.
J'ai déjà envisagé de faire un châssis presse, mais pour l'instant, avec le film puretch et les procédés photo alternatifs, j'utilise un sous-verre photo comme suit:
le fond en bois dur, la surface sensible (ici la plaque) 'émulsion' vers le haut, le transparent face imprimée contre l'émulsion (éventuellement inversé gauche-droite pour les procédés photo), le verre (bien nettoyé), enfin, des pinces attache-papiers pour bien immobiliser le tout.
Le posemètre indique l'intensité des UVs ainsi que la dose totale reçue pendant l'exposition. Cela permet, une fois la bonne exposition trouvée de retrouver les temps nécessaires quand on change la source et/ou la distance.

J'habite à Namur (Belgique) et fréquente l'atelier des beaux-arts où faute d'équipement UV (trop compliqué de pouvoir utiliser le matériel de la sérigraphie) on ne fait pas de techniques photos. J'ai une bonne expérience en photo, notamment cyanotype et gomme bichromatée. Et j'ai eu la chance de participer à un stage d'héliogravure (c'est plus compliqué, mais je vais pouvoir comparer les 2 techniques avec la même images). Il me restera à évaluer le rapport qualité/prix des 2 procédés

Voilà, j'ai fait des essais, mais alors que je n'ai pas de problème avec le puretch ni les procédés photo, ici je cale.
Je me demande si les plaques n'auraient pas souffert d'un problème de conservation. Elles sont restées +/- 2 ans dans l'atelier des beaux-arts qui ce situe dans les combles du bâtiment, donc de hautes températures pendant les 2 mois de vacances d'été. Avant de les tester elles sont restée un bon moment chez moi, sans attention particulière.

Je suis bien les instructions du livre d' Henrik Bøegh : insolation, dépouillage à l'eau déminéralisée (ainsi pas de soucis de calcaire) 1 minute sans bouger puis 2 bonnes minutes en utilisant une brosse à poils très doux (pour coiffer les bébés ), égouttage et pré-séchage au sèche cheveux froid, un bon 1/4 d'heure sur plaque chauffante à +/- 60° et réexposition au UV une vingtaine de minutes.
J'ai exposé la trame par bande de 1 minute, de 0 à10.
Résultat, seule l'exposition à 5 minutes montre un grain dévoilant la base. toutes les autres bandes gardent la pleine épaisseur (vérifié au microscope). De plus, la résine reste collante ( elle ne devient vraiment dure qu'après environ 2 jours passés dans la véranda où elle reçoit la lumière du jour.

Je pense pratiquer correctement, donc je suppose que le problème est au niveau des plaques. la partie cachée dès le début de l'insolation devrait perdre toute sa résine (notre prof m'a dit avoir au début essayé à l'aide de l'atelier sérigraphie, mais ils n'ont pu obtenir de résultat valable non plus)

J'ai trouvé sur le site espagnol d' artemiranda des plaques à un prix fort intéressant, mais avant de passer commande j'aimerais être sûr que je fais tout comme il faut.

Développer la plaque plus longtemps dans l'eau. Le collage devrait disparaître.

Bonjour Zeler
Pierre je profite de ces échanges pour te demander comment se  comportent tes plaques Toyobo dans le temps, une fois gravées.Alain Bar me dit que certaines se désagrègent.
J'en ai quelques unes, gravées depuis des années qui ne montrent aucune altération.

Pensant qu'il s'agit peut être d'une  conséquence du nettoyage,
comment les nettoies tu après impression ?

J'ai nettoyé les miennes ( ainsi que les cuivres avec film polymere)  au moyen de l'Avisol pour les encres grasses et à l'eau savonneuse pour les encres Akua ou Caligo sans détérioration

Bonjour Jean Claude
J'utilise également l'Avisol. J'en suis très satisfait.
Et cela sur les conseils d'un professionnel de l'usage de ces plaques. J'utilise que des encres grasses.

bonjour Pierre, merci pour ta réponse
c'est aussi ce que j'ai entendu ce conseil pour les plaques (j'employais des KM13)
Pour le moment je remets mon atelier en route et comme j'ai reçu un pot d'encre Akua je refais des essais comparatifs à partir de film polymere avec cette encre Akua , beaucoup plus  facile que les ancienness fabrications.... il me semble.
jej'encrais mes filmps olymere avec des encres grasses VCharbonnel et ce n'était pas facile à l'essuyage, trop collant sur le film.
En revanche d'avais eu quelques heureuses surprises avec  Akua,
voila pourquoi je fais aujourd'hui des essais avec AKUA qui se prolongeront avec les encre Caligo très polyvalentes et (une grande symplification avec le système Hayter)

OK, je vais essayer en lavant plus longtemps (donc aussi augmenter le 'développement' vu qu'il ce fait à l'eau).
Par contre, je ne vois pas ce que cela pourrait changer dans le fait que l'aquatinte n'est visible qu'a 5 minutes d'exposition. Logiquement, plus le temps d'exposition diminue, plus la base d'acier devrait être visible.