vernis mou

Bonjour à tous,
je me lance sur des essais de vernis mou
j'ai d'abord testé un vernis liquide mais bien que ma plaque est été dégraissée préalablement, le vernis s'est décollé en lambeaux lorsque j'ai plongé la plaque dans le bain... résultat le fond autour de mon empreinte est quasiment aussi foncé que l'empreinte

ensuite j'ai testé le vernis mou en boule de Charbonel, mais j'ai beaucoup de mal à l'étaler
avec un rouleau, le vernis que je viens d'étaler à chaud sur la plaque a plutôt tendance à coller sur le rouleau et j'en ai quasiment plus sur ma plaque ou il est trop fin et pas régulier
l'empreinte sort pas trop mal mais le fond est très irrégulier et peu maitrisé

une 3e essai avec le vernis Lamour noir mou qui est dans un petit flacon de verre
en faisant une petite boule avec ce vernis  au bout d'un bâtonnet j'arrive à l'étaler à chaud mais très épais... je  n'ai été plus loin
je ne comprends pas l’intérêt du conditionnement de ce produit, faut-il le faire fondre au bain marie ?
est-ce un problème s'il est épais ???

sur le forum j'ai lu qu'il existe un rouleau spécial, ou trouver ce rouleau et qu'a-t-il de spécial ?

je vous remercie par avance de vos réponses, avis et commentaires
Hélène

Bonsoir, tu as bien fait d'ouvrir le sujet comme nous en avons en a parlé dans ta présentation.

Je pose le vernis sur la plaque - préalablement bien dégraissée et désoxydée- avec un rouleau de caoutchouc, de bonne qualité, diamètre 5cm longueur 10 cm, le type de rouleau qu'on vend pour l'encrage (mais ce rouleau ne me sert qu'à cet usage).
Je prends du vernis en boule Charbonnel enveloppé de façon classique dans un petit sac de soie fermé par une petite ficelle au dessus, ce  qui permet de le tenir facilement. (autrefois ce petit sac de soie permettait aussi de retenir les débris divers qui se trouvaient sans le vernis, aujourd'hui les vernis en boule sont tout à fait exempts de telles impuretés.

Les deux problèmes qu'il faut éviter:
- plaque trop chaude le rouleau glisse sans tourner il dérape dans le vernis

- plaque pas assez chaude, le vernis colle au rouleau

J'ai une plaque chauffante assez longue pour à la fois poser le cuivre et aussi à coté, préparer le vernis en étalant progressivement les plots faits avec la boule au moyen du rouleau

Ensuite je prends ce vernis avec le rouleau et je le dépose sur le cuivre. Par ce moyen le vernis et le cuivre sont exactement à la même température

Il faut appuyer légèrement sur le cuivre, faire une bande et retourner sur la plaque pour recharger le rouleau en vernis, toujours en couche très mince.

Ensuite on égalise avec le rouleau en le passant lentement sans du tout appuyer, juste le poids du rouleau .

Mais encore une fois, avant tout, travailler avec la bonne température est indispensable. Une plaque avec un thermostat est l'idéal

Bonjour Hélène et Jean-Claude.
Justement hier, une graveuse s'est jointe à l'atelier. Elle souhaite aller vers le non-toxique et la taille directe et rencontrer notre buriniste.
Elle est venue avec qqs travaux dont des vernis mous. Elle a essayé divers vernis. Nous arrivions un peu à la même conclusion, le vernis boule Charbonnel très tendre fonctionnerait bien pour dessiner au crayon avec papier à matière, éventuellement pour des empreintes faites à la main. Peut-être que nous n'avons pas été assez patients pour qu'il sèche plus et soit un peu plus résistant pour une utilisation sous presse ?
Elle a fini par adopter le vernis mou liquide de chez joop stoop, attendre le passage au bon degré de matité du vernis, puis empreinte sous presse. Utilisation d'une feuille de pochette plastique pour classeur pour ne pas salir les langes. Puis aiguilles et matériel de dentiste pour retirer les matières trop friables du vernis. Pour finir séchage de minimum 24 h avant de plonger dans le perchlo.
Accessoirement j'ai raté un enfumage de vernis dur, il était déjà trop sec, le précédent, vernis épais et pas assez sec à donné une rétraction du vernis comme un vernis craqueleur.
Donc, Jean-Claude, peux tu nous parler un peu plus des délais, séchages et ce pour quoi tu utilises ton vernis mou. Sous presse ? quelles matières pour arracher ? etc.

Bonjour
Je n'emploie que le vernis mou en boule Charbonnel. - Dans les ateliers de Crown Point Press ils utilisent le vernis mou Charbonnel en pâte (vendu en petits flacons) je ne l'ai pas essayé.
J'avais fait des essais avec le vernis mou liquide mais je ne l'ai pas trouvé mieux, je suis donc revenu au vernis en boule.
Comme je l'ai écrit la bonne température est capitale, je la monte à 60° C et je m'assure de sa valeur exacte avec un petit thermomètre de contact (j'ai acheté le mien chez Crown Point mais on en trouve chez nous de meilleur marché qui mesurent les infra rouges sans contact).

Il faut poser le vernis "vite et bien" (bonne température, bonne vitesse du rouleau, bonne pression)  plus on paufine pour égaliser la couche plus on la dégrade.

J'ai fait du vernis mou au crayon avec enlèvement (il faut trouver le bon papier d'enlèvement, mince et cependant suffisamment grenu)

j'ai fait aussi des empreintes, par exemple de feuilles de tilleul, qui se sont bien dessinées avec tous le détail des nervures. Cependant avec cette technique sous presse il faut une pression tres légère du rouleau supérieur, à déterminer par des essais

Pour moi il ne faut pas tarder à travailler  le vernis  après la pose, dans la demie heure qui suit.

Enfin le vernis mou se laisse ici et là percer par le mordant si la morsure est longue, et elle est toujours plus longue avec le vernis mou en raison des résidus graisseux sur la plaque.
il est recommandé avant la morsure de couvrir au vernis à l'alcool les partie qu'on veut absolument vierges, indemnes de toute morsure

Merci beaucoup pour vos infos et conseils...
j'expérimente et je vous fait un retour d'expérience dans qqs temps !
à très bientôt
LN

Bonjour LNblue, bonjour tout le monde

En ce qui concerne la pose du vernis mou, je préfère dégraisser et désoxyder la plaque avant la pose, bien que ce soit estimé inutile dans la littérature sur le sujet. Inutile puis que le vernis mou est lui même gras.
Cependant je préfère ce nettoyage préalable, la pose du vernis se faisant sur un cuivre sans dépôt inconnu.

J'ai posé du vernis mou hier matin avec une boule Charbonnel. Je n'ai mordu la plaque que dans l'après midi.
Morsure dans le perchlorure de fer à 30° Baumé à la température ambiante d'environ 20°C pendant 10 minutes.
La morsure était amplement suffisante voire un peu trop longue j'ai eu quelques perces de la couche de vernis en deux ou trois endroits, rien de bien profond, un léger polissage fera disparaitre ces taches dans les blancs si nécessaire.
Je n'avais pas préservé les blancs purs avec un vernis à l'alcool par dessus le vernis mou.
Cependant il faut absolument prendre cette précaution quand on fait des empreintes car le vernis se trouve affaibli au passage sous la presse.

bonjour a tous
je suis nouvelle sur le forum, donc, je pose des questions qui sont sans doute bêtes pour vous car il y a tellement de choses que je ne connais pas...j'espere ne pas trop vous ennuyer avec elles...!

j'ai cru comprendre entre les lignes que certains d'entre vous feraient un passage sous presse du vernis mou. je ne comprends pas vraiment ce procédé, car je pensais qu'une fois l'empreinte faite, la plaque était passée dans un bain au perchlo comme avec un vernis classique.

donc : pourquoi la presse? et comment?

personnellement, je suis très intéressée par le vernis mou mais je n'ai pas de plaque chauffante.

Et je suis tombée sur le vernis mou en bâton de Rohers, je me demande si parmi vous certains ont testé, et si cette forme de vernis nécessitait aussi la chauffe.

bref : le vernis mou sans plaque chauffante est il un rêve irréalisable? quelles seraient les alternatives?

pour précision, je suis notamment très intéressée par les empreintes de nervures végétales intégrées à des dessins libres. (peut être via plusieurs morsures avec différents vernis car pour le trait pour le moment j'aime beaucoup la précision obtenue au vernis dur)

bref, j'espere que mon message n'est pas trop confus, en tout cas, c'est un immense plaisir pour moi de vous lire. mon horizon créatif s'élargit avec chacun de vos conseils!

Bonjour Alice,
Et désolé pour ce retour tardif.
Il existe du vernis mou liquide, au moins chez joop stoop.
Dans le livre sur la gravure non toxique, il y a aussi une recette.
On doit pouvoir aussi rajouter des cires dans du vernis pour le rendre mou, râper de la cire d'abeille (et attendre sa dilution), ajouter du suif, une encaustique épaisse ?
Un vernis mou un peu dur peut s'utiliser avec, ou nécessiter, un passage sous presse pour… ajouter de la pression à l'élément pour lequel on souhaite une empreinte. Ne pas oublier de protéger les langes.
Un vernis mou trop mou prend souvent trop d'éléments et peut aussi se refermer après sont retrait, surtout s'il est passé en couche épaisse.
Pour un ersatz de plaque chauffante, une pierrade à la Trocante ou autre magasin de recyclage est un investissement qui ne dépasse pas 5 à 8 euros. Attention à couper le courant assez tôt. C'est aussi utilisable pour l'encrage.

personnellement je n'utilise pas de plaque chauffante. Je pose ma plaque sur une grille style barbecue que j'ai fixé contre un mur et rabattable, et je chauffe doucement avec un petit chalumeau à gaz depuis dessous. (J'ai adopté le même procédé pour cuire le grain d'aquatinte) Ce n'est peut-être pas le moyen le plus orthodoxe
J'utilise le vernis mou qui est dans les petites bouteilles en verre. Lorsque la plaque est chaude, sans contrôler les °, (si ça glisse trop j'attends un peu) je dépose le vernis en quelques traits avec un quelconque outil plutôt arrondi pour ne pas risquer de griffer le métal du style d'un bout de manche de pinceau puis j'étale au rouleau. A la fin je chauffe à nouveau pour une sûre répartition du vernis partout.
Par contre je n'ai jamais compris s'il fallait laisser sécher le vernis mou avant le bain de perchlo. Je ne le fais pas.

Bonsoir
je ne le sèche pas non plus, il faudrait attendre trop longtemps et je n'en vois pas l'utiilté.
Nous parlons ici du vernis mou traditionnel contenant de la graisse.
Il existe des formules dans le monde non toxique, qui donnent un vernis mou qui, avec le temps devient dur, c'est d’ailleurs présenté comme un avantage...??

bonsoir Jean-Claude
apres avoir lu les commentaires ,j'aimerai en savoir plus sur le petit bout de tissu utilisé pour emballer la boule de vernis mou. un bout de draps ou de coton ou de tarlatane?
Dois je comprendre que sur la plaque chauffante sont placées 1)une plaque métallique pour etaler le verni mou et en enduire le rouleau et 2) la plaque à graver sur laquelle on tranfere du vernis au moyen du rouleau?
merci,
Bien à vous
jpierre

Bonjour,
j'ai justement refait des essais de vernis mou avec un vernis mou en boule de chez Charbonnel.
Essai de mercredi, sur aluminium. Pose un peu difficile, vernis sur plaque trop chaude et rouleau trop froid, du moins c'était mon analyse. Après travail (expérimentation), plonge dans le perchlorate, il a fallu 6/8 minutes pour voir arriver les premières bulles (l'alu dans le perchlo bulle énormément). Bref, au bout de 10 minutes, aucun effet. 40 minutes de trempe en final. Tirage à chaud, encre Charbonnel noir 55981, avec easy wipe compound et un peu d'huile de lin claire. Encrage à chaud. J'avais fait le choix d'un tirage avec une encre s'essuyant plus facilement, l'alu conservant un tain important. Résultat, Premier tirage quasi blanc, 2e tirage, un peu mieux, 3e tirage, correspondrait pratiquement à un tirage d'une bonne plaque retirée sans encrage, pour finir le tableau. Samedi, tirage à froid, encre Aquawash RSR. Tirage correct, Tout sort, mais d'un gris autour de 80 %. Dimanche, j'essaie de poser un vernis à remordre afin de renforcer le dessin au trait pour ensuite masquer le reste des empreintes. Cela conforte ce que j'avais vu au compte fil, la gravure est très peu profonde. Je dois utiliser un rouleau ultra dur en plexi pour que le vernis reste en surface, et encore, la moindre surcharge bouche les tailles, et je dois rester très léger pour ne pas toucher les grains qui affleurent dans les tailles. Masquage en cours.
Entre temps, j'ai relu Lo Monaco, et repréparé 4 plaques de zinc.
Lo Monaco en très bref : pas besoin de dégraisser la plaque (sauf si trop de disparités dans le gras, la mise à jour du vernis pouvant s'arrêter à la trace non dégraissée), 37° comme température de fusion du vernis et la largeur du trait dans un vernis mou à effet de dessin correspond à la largeur de l'instrument utilisé plus 2 fois l'épaisseur du papier intermédiaire utilisé.

Correctif : après nouvel essai, vernis mou en boule Charbonnel, et prise de température avec un thermomètre sans contact, 45 à 50°

Voici mes résultats. La boule est dans une seule couche de tarlatane, voire 2, pour moi, c'est un peu pour réguler la pose, surtout pour ne pas s'en mettre trop sur les doigts et bien la prendre. Il faut chauffer un peu plus fort la première fois pour que la tarlatane s'incruste dans la boule, bien sûr côté plat. J'utilise un chauffe-plat, acheté qqs euros dans une trocante quelconque, et une plaque de céramique (cela se négocie comme échantillon chez les divers bricos magasins). Je chauffe la plaque de céramique jusqu'à ce que la boule de vernis s'étale, plutôt poisseux que liquide, et retire la plaque du chauffe-plat. Je chauffe très légèrement le rouleau sur le chauffe-plat. Et sur la plaque, dégraissée, mais avec moins de soin, alcool ou sauce soja, j'applique au rouleau le vernis étalé assez finement sur la plaque de céramique. La plaque est aussi tiédie à sensiblement la même température. Rouleau pas trop dur, l'application ne doit pas glisser, ni laisser des tas trop bruns ou des picots avec une application trop épaisse et collante. Monter l'épaisseur du vernis avec le refroidissement progressif de la plaque en appliquant régulièrement des couches très fines. Si tu as réussi une application très régulière et lisse, tu peux utiliser comme cela, sinon, tu poses ta plaque sur le chauffe-plat en surveillant comme pour une aquatinte, que cela fonde légèrement (devienne brillant) et cela unifiera la surface. N'utiliser le vernis que lorsque l'embue s'est reformé. Le vernis mou se nettoie parfaitement à l'huile, quitte à le chauffer un peu.
Maintenant, si tu ne pratiques pas dans un atelier, mais seul chez toi, je te conseille de multiplier les essais de pose du vernis, cela ne coûte qu'un peu de temps, un peu de vernis et l'huile de nettoyage. Quand tu as l'impression d'avoir maîtrisé la pose, tu dégraisses la plaque, poses le vernis définitif et à toi l'aventure…
Une fois utilisée, conserver la boule dans un papier d'aluminium ou un plastique de type étirable.

bonsoir Pierre,
j'emballerai ma boule et entamerai les essais.
merci pour les détails des procédures.
je ferai un essai sur zinc ;le mordant sera celui de Bordeaux,étant facilement réalisable.
j'entends dire qu'il laisse un dépôt dans les creux ; j'espère que cela ne sera pas une difficulté.
il me manque un vernis pour pouvoir effectuer des morsures successives et un plus dur pour protéger les bords (le dessous de la plaque est protégé par une feuille plastique collante)
à quels produits correspondent ils chez Charbonnel?
merci,
jp

Bonsoir
Le tissu qui entoure la boule de vernis avait pour but de retenir (comme un filtre) les impuretés, poussières, résidus etc. qui étaient mêlés à la matière de la boule de vernis.
Avec les méthodes modernes de fabrication, le vernis est exempt de ces impuretés et cette précaution est inutile.
Toutefois le tissu en question, ramassé au sommet de la petite pyramide de de vernis qu'on continue d'appeler une boule, attaché par un fil qui le resserre est un moyen commode manipuler ce bloc de vernis sans se salir ni se bruler les doigts.
Mais il faut choisir le tissus qi ne doit pas libérer ses fibres sous peine d'être néfaste plutôt qu'utile.
La tarlatane qui est empesée libère une poussière fibreuse, ce qui n'est pas recommandé.
Voila pourquoi l'ancienne recommandation de choisir un tissus de soie lisse et sans poussière d'empesage, reste d'actualité.

Bonjour à tous,
j'ai effectué un premier essai verni mou sur zinc; mordant utilisé :Cu SO4 25
gr Na Cl 25 gr par litre ;c'est assez dilué , mais efficace malgré tout. Mais cà depose pas mal de flocons roux , que j'ai dégagés avec le doigt; bon,cela a aminci le vernis mou (1ère erreur)avec comme comme
consequence des zones mordues heureusement pas trop grandes rattrapées au grattoir apres avoir donné quelques petits coups de marteau au dos. Une 2 e erreur est une pression insuffisante lors du report du dessin ;il a fallu aussi y remédier en laissant mordre plus longtemps et en reprenant le trait . Mais je constate que il reste un depot roux au fond des tailles;dans quelle mesure ce depot peut etre gênant pour la dépose d'une nouvelle couche de verni mou,
et comment l'enlever sans risquer par exemple d'altérer la gravure ?à noter aussi que les creux peuvent moins loger d'encre.
La morsure à l'acide nitrique serait moins problématique?

la pose du vernis mou reste un problème .Grrr ; j'ai lu qqpart que le fait de rouler lentement le rouleau déposait le vernis, au contraire d'un roulement plus rapide...aussi,les lèvres d'une morsure
se garnissent moins bien de vernis que les plats ; une relecture de vos conseils me sera indispensable.

Bonjour
Pas d'affolement, il est tout à fait normal qu'une technique de gravure qui demande de l'expérience, ne réussisse pas du premier coup. C'est la même chose pour toutes ces opérations manuelles de gravure comportant beaucoup de particularités qui exigent une observation attentive.
Il te faudra je pense des vingtaines de tentatives avant d'avoir un commencement de maitrise.

J'avais indiqué que le dépôt brun rouge qui flotte spontanément en surface avec le "saline etch" n'est pas un frein à la morsure, il suffit de le laisser flotter et en fin de séance de filtrer ce mordant quand on le reverse dans le bidon ou la bouteille.
La pose correcte du vernis mou demande une température précise, c’est une condition importante, le rouleau ne doit ni coller ni glisser. Il faut trouver la bonne vitesse du rouleau et la bonne pression.
En refroidissant le vernis doit présenter une teinte brun mat qui couvre bien le métal.

Il y a trois ou quatre ans je réussissais assez bien la pose et récemment j'ai eu des difficultés ayant un peu perdu main. Cela ne s’improvise pas et c’est seulement ton travail personnel qui te fera progresser.

Il est inutile de mordre plus longtemps si ton appui sur le papier est insuffisant, cela ne peut rien donner sinon des taches partout ou le vernis n'a pas résisté à une trop longue morsure.
C'est le grain du papier sur lequel tu dessines qui doit percer le vernis, l'effet est comparable à une morsure d'aquatinte, plus ton crayon appuie plus les grains du papier marquent le vernis mou, ensuite la morsure ne doit pas être prolongée.

Avec l'acide nitrique tu verrais mieux ce qui se passe mais ce ne serait pas plus facile de réussir.

Je ne veux pas te décourager, au contraire, mais travaille ta méthode en observant et retenant tout que tu fais et tout ce qui se passe. Cela viendra

Le zinc n'est pas le meilleur métal pour commencer le vernis mou, c'est moins difficile sur le cuivre.

Bonjour
Je complète un peu mon dernier message

Avec l'acide nitrique ion a une meilleure visibilité de la morsure, grâce aux bulles qui indiquent l'activité de la morsure
MAIS en revanche il est très risqué de chasser les bulles avec un plume (e pigeon) comme on le fait pour le vernis dur. Avec le vernis mous mieux vaut sortir la plaque de l'acide et la laisser égoutter quelques secondes le temps d'éliminer les bulles.
bain de nitrique pour le zinc:1 d'acide +6 d'eau

Pour voir si l'appui du crayon sur le papier d'enlèvement est suffisant, regarder si le tracé s'est bien reporté au dos du papier .

La morsure au vernis mou après dessin sur le papier d'enlèvement agit sur le pointillé produit par le grain du papier. C'est la densité des points qui fait le noir plus ou moins intense.
Il ne sagit pas de la profondeur de la morsure comme pour l'eau forrte sur vernis dur. Il est donc
Inutile de prolonger le temps de morsure
Nuisible car le crevé se produit vite entre les points faisant à l'impression une trace grise plus claire et non pas plus noire.

Il faut se confectionner un appui main sorte de pont en bois éloignant la main du papier pendant le dessin.

Pour les parties de la gravure qu'on veut parfaitement blanches, il est prudent de protéger les parties non gravées avec un vernis.
vernis à l'alcool ou au shellac qui ne dissout pas le vernis mou déjà posé

Enfin si on doit reprendre des parties manquantes il fait confectionner un cadre en carton dans lequel s'emboite exactement la plaque et coller par un bord le papier d'enlèvement on a ainsi une repérage efficace pour compléter le dessins sans erreur

bonsoir,
merci pour tous ces conseils.
Je viens de terminer -enfin,je pense - ma gravure au vernis mou;
je n'ai pas eu de "crevé" ; le plus difficile ,c'est de faire des corrections ou ajoutes après,soit au vernis mou( nouvelle couche) soit à la pointe sèche ou au burin -j'ai improvisé un burin au moyen d'un clou en acier);
une ajoute en passant par une nouvelle couche de vernis mou ne m'a pas donné satisfaction.
la pointe sèche ou le burin accroche ,le zinc est dur, et le trait s'en va dans une direction non désirée.Et donc il faut arranger l'affaire; le cuivre doit etre plus tendre et doit se laisser mieux faire.
je n'ai pas été vraiment attentif et fixé sur la protection des bords de la plaque , ce qui fait qu'ils sont un peu rongés a quelques endroits ; mais ce coté brut me plait,et marche avec le sujet (sujet agricole);
il a été fait usage de papier de verre gros grain passé plusieurs fois dans la presse pour obtenir le ton foncé de la terre pour l'avant plan; pour l'arrière plan , le meme papier de verre n'a été utilisé que pour faire une seule empreinte.

De près ,la gravure bien paumée donne l'impression d'un tirage fait au film lith:Il n'y a pas vraiment de gris; et donc, l'encrage doit palier à ce manque.
j'aurai pu multiplier les plages d'empreintes ,et faire varier le grain du papier de verre;
je pourrai faire l'essai d'application de la fleur de soufre mélangée à de l'huile pour apporter des nuances. pourquoi pas essayer après tout.

Coté outillage , j'ai été étonné de ne pas trouver facilement des brunissoirs montés sur manche en bois. à ce propos , y a t'il un modèle à préférer( courbe?droit?large?etroit?)

Le zinc est plus mou que le cuivre et le souffre à l'huile d'olive ne devrait fonctionner qu'avec le cuivre.
Je n'ai plus le courage de vérifier cette dernière affirmation à cette heure.

Pierre a parfaitement raison: dureté du zinc 2,5 dureté du cuivre 3
Trochisque, je te conseille d'apprendre quelques rudiments quo t'aideront à comprendre ce qui se passe.

L'improvisation du burin avec un clou d'acier relève du gag. Connais tu un peu le maniement du burin ? Autrefois on disait qu'il fallait dix ans de pratique avant de savoir graver au burin; c'était sans doute exagéré mais André Béguin dont tu connais certainement les gravures me disait qu'il faisait chaque jour des gammes pour entretenir sa maitrise de l'outil.

Les brunissoir tout métal son bien maniables, toutefois on trouve facilement des brunissoirs à manche bois de marque Lyons (par exemple en vente chesz JOOPSOOP)

Enfin tu écris "la gravure bien paumée..." en es tu si sur ? Le zinc rend très difficilement des blanc après essuyage (noirs et blancs caractéristiques des tirages durs sur film lith). On sait que l'essuyage et la paumage éventuel doivent être adaptés à chaque type de planche et en accord avec le rendu désiré par le graveur.

D'une manière générale si tu superposes des actions multiples et peu maitrisées sur ta plaque c'est parfaitement ton droit; cette activité est certainement riche en surprises bonnes ou mauvaises mais en ce cas n'espère pas qu'on puisse t'aider beaucoup en fonction de tes comptes rendus d'expériences.

Il y a des "plasticiens "qui savent où ils vont d'autres qui attendent l'heureux hasard, il en faut pour tout le monde. Il suffit de choisir son camp.